тестирование аэрографов hansa,paashe.популярно о аэрографии.

Пористость

Описание
Мелкие поры на поверхности финишного слоя представляют собой крошечные отверстия (часто сгруппированные) на окрашенной повер*хности.

Причины

Микроотверстия могут возникать по разным причинам и вызываются попаданием растворителя, влаги или воздуха в лакокрасочный слой и последующим их выходом (при высыхании). Это часто происходит из-за некачественной подготовки к покраске или применения неправиль*ной техники покраски, и может происходить в грунтовочных, шпатлевочных и лакокрасочных покрытиях. Микроотверстия могут вызываться следующими причинами:
а) Неправильно установлены параметры покрасочного пистолета или его неправильная эксплуатация. Пистолет находился слишком близко к обрабатываемой поверхности. Недостаточное распыле*ние грунтовочного или лакокрасочного слоя. Микроотверстия об*разуются, когда воздух или избыточный растворитель выходят с окрашенной поверхности при ее высыхании.
b) Воздействие струи воздуха на свежеокрашенную поверхность. Оно приводит к попаданию воздуха внутрь лакокрасочного слоя и слишком быстрому его высыханию.
с) Наложение лакокрасочного слоя поверх грунтовочного или лакок*расочного, выполненного путем «сухого» распыления.
) Загрязнение струи маслом из компрессора или влагой.
е) Применение тяжелых покрытий при недостаточном времени вы*сыхания каждого слоя.
) Неправильно использован шпаклевочный нож при нанесении шпат*левки или наполнителя. Использование ножа под острым углом вызывает прокатывание материала под лезвием и воздушные пу*зыри внутри этого материала.
g) Ошибка в определении участка для применения наполнителя или шпатлевки.

Способы устранения

В тех местах, где микроотверстия представляют собой незначитель*ные дефекты, они убираются с помощью наполнителя или сглаживают*ся при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем повторным нанесением наполнителя.
В других случаях проведите влажное сглаживание дефектных участ*ков покрытия на глубину, гарантирующую полное избавление от мик*роотверстий, затем перекрасьте дефектную поверхность. Можно также удалить дефектную краску до чистого металла и перекрасить.
Микроотверстия, которые после сглаживания подвергались воздей*ствию наполнителя или шпатлевки, должны быть впоследствии запол*нены толстым слоем шпатлевки при помощи шпаклевочного ножа, который следует держать под углом 90° к поверхности. При этом шпатлевка хорошо проталкивается в микроотверстия.
Примечание: Если Вас беспокоит появление микроотверстий, проверь*те все факторы, которые ведут к быстрому высыханию краски: вязкость краски, тип растворителя, температуру окружающего воздуха и т.д.

Грязь
Описание

Почти всегда грязь проявляется в виде неравномерного скопления частиц разного размера на лакокрасочном слое.
Причины

Грязь может попасть на окрашенную поверхность во время покраски или после нее. В любом случае причина кроется либо в несоблюдении чистоты, либо в применении краски, которая не соответствует рабочим условиям покраски. Загрязнению окрашенной поверхности способствуют:

а) Загрязнение краски или растворителя. Грязь, разумеется, не могла находиться в герметично закрытых банках с краской и раствори*телем до их открытия, но могла попасть при открытии пыльной банки или при ненадлежащем хранении не полностью использован*ных материалов.

b) Не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия.

с) Загрязнение воздушным путем. Оно может произойти либо из непосредственного окружения, либо от более удаленных источни*ков. Медленно сохнущие краски (например, эмали), требуют чис*тых закрытых помещений для использования по двум причинам:

увеличенное время высыхания приводит к большой вероятности оседания пыли на свежевыкрашенной поверхности; в отличие от целлюлозных красок, глянец на эмалевых покрытиях не восстанав*ливается даже при помощи полирования.

d) Плохо очищены инструмент и фильтры. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который раз*мягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в покрасоч*ном пистолете.

Способы устранения

Удалите загрязненные слои краски. Осторожно проведите зачистку до неповрежденного слоя (не следует производить ее, если загрязнение вызвано застывшими отложениями краски, распыленной из покрасоч*ного пистолета. В этом случае рекомендуется произвести выравнива*ние поверхности и покрыть ее новым слоем краски).

Зернистость поверхности
Описание

Этот дефект представляет собой равномерное распределение в крас*ке частиц однородной структуры и размера.

Причины
а) Очень тонкая лакокрасочная пленка.
b) Использование загрязненной (очень плохо профильтрованной) краски

Способы устранения
Дополнительно проведите сглаживание дефектных областей и нане*сите новый слой краски.

Прозрачный слой
Описание
Дефект состоит в том, что через верхний слой краски видны преды*дущий лакокрасочный слой или грунтовочное покрытие.
Причины
а) Недостаточное перемешивание краски (неоднородный состав).
b) Использовано большое количество растворителя.
с) Использован слабоиспаряющийся растворитель, что приводит к растеканию краски вместо того, чтобы достигать нормальной толщины.
d) Использован ненадлежащий или некачественный растворитель.
e) Нанесено недостаточное число слоев краски.
Способы устранения
После высыхания краски нанесите новый слой или после того, как краска полностью высохнет, проведите «мокрое» сглаживание

Осадка
Описание
В процессе высыхания лакокрасочный слой теряет глянец, и в неко*торых случаях становятся видны все дефекты нижних слоев (трещины в металле, контуры шпатлевки и т.д.).
Причины
а) Чрезмерное использование одного или всех материалов, применяв*шихся для покраски или подготовки к ней.
b) Выдержано недостаточное время для высыхания каждого слоя.
с) «Сухое» распыление краски, которое приводит к пористости ок*рашенной поверхности.
d) Неправильно выбраны участки для использования наполнителей, шпатлевки и т.д.
е) Недостаточно перемешана перед использованием или низкого ка*чества высокопигментная грунтовка.
f) Использована слишком крупнозернистая наждачная бумага.
g) Созданы плохие условия для высыхания: низкая температура воз*духа, влажность, ограниченность пространства.
h) Использована слишком жидкая краска.
i) Использован ненадлежащий растворитель (особенно в грунтовоч*ных и наполнительных покрытиях).
Способы устранения
Оставьте лакокрасочное покрытие до полного высыхания, затем, в зависимости от состояния поверхности, используйте либо полироваль*ную пасту, либо мелкозернистую наждачную бумагу. Отполируйте поверхность.
В тяжелых случаях проведите влажное сглаживание при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и перекрасьте поверхность.
Медленное высыхание
Описание
Слишком долго высыхает лакокрасочный слой.
Причины
а) Нанесен слишком толстый слой краски: поверхность лакокрасоч*ного слоя высыхает, а часть растворителя остается внутри него.
b) Плохо очищена поверхность, не произведена надлежащая подго*товка к покраске.
с) Плохие условия для высыхания: низкая температура воздуха, высо*кая влажность, ограниченность пространства, отсутствие вен*тиляции.
d) Несоответствующие условия для покраски: недостаточная цир*куляция воздуха и недостаточно высокая температура.
e) Отведено недостаточное время для высыхания между нанесением последующих слоев.
f) Использовано излишнее количество ингибитора.
g) Использован ненадлежащий (медленно испаряющийся) или некаче*ственный растворитель.
Способы устранения
Медленное высыхание может быть устранено помещением автомо*биля в место с улучшенной вентиляцией и повышенной температурой окружающего воздуха. Если медленное высыхание вызвано слишком толстым слоем краски, то могут образоваться складки. Поэтому теплый воздух нельзя применять слишком быстро, и не следует подавать его непосредственно на окрашенную поверхность.
Если медленное высыхание, вызванное загрязнением, не устраняется ни одним из вышеописанных способов, то необходимо зачистить по*верхность до металла, тщательно очистить ее и перекрасить.
Не тот цвет
Описание
Цвет краски не соответствует стандарту.
Причины
а) Плохо перемешана краска.
b) Слишком тонкий слой краски, через который виден слой грунто*вочного покрытия. Это может быть вызвано как неправильной техникой покраски, так и дефектами самой краски.
с) Неправильно использована краска «металлик».
а) Произошла реакция между старым и новым лакокрасочными по*крытиями.
Способы устранения
Произведите сглаживание верхнего слоя и перекрасьте поверхность.
Следы водяных капель
Описание
Следы воды (белые точки) появляются, когда ее капли испаряются с окрашенной поверхности, оставляя на ней отпечаток своего контура. Их невозможно стереть при помощи тряпки.
Причины
а) Свежевыкрашенная поверхность подверглась воздействию дож*дя.

b) Очень резкие перемены погоды: сильная жара сменяется дождем.

c) Использование чрезмерного количества воска.
Способы устранения
Если предполагается, что причина дефекта кроется в загрязнении поверхности воском, тщательно очистите поверхность при помощи растворителя воска и жира, используя при этом достаточное количе*ство ветоши. Затем отполируйте поверхность полирующей пастой.
если полировка не помогает, проведите влажную зачистку поверхно*сти и перекрасьте ее.
Примечание: В тяжелых случаях Следы воды или капель могут появиться снова через несколько дней после полировки. Этот недостаток можно удалить повторной полировкой.
Морщины
Описание
Дефекту подвержены синтетические эмали, т.е. те покрытия, которые высыхают в процессе окисления или термической обработки. Этот дефект проявляется в виде искривления, съеживания, ссыхания повер*хности и обычно возникает в процессе сушки, хотя может возникать и в процессе покраски.
Причины
Сморщивание вызывается неравномерным высыханием лакокрасоч*ного слоя. Высыхание (в данном случае взаимодействие поверхности с кислородом воздуха) в синтетических эмалях обычно проходит сверху вниз: с поверхности до обшивки. В некоторых случаях растворитель может задерживаться в нижних слоях лакокрасочного покрытия, что приводит к замедлению скорости высыхания этих слоев по сравнению с верхним слоем. Это различие в скорости высыхания и приводит к появлению морщин на поверхности. Возможные причины, вызываю*щие этот дефект:
а) Неравномерное высыхание.
b) Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия.
с) Использование ненадлежащего (медленно испаряющегося) или низ*кокачественного растворителя.
d) Неравномерная температура в мастерской (на месте покраски).
е) Неполное высыхание краски. Если свежеокрашенная поверхность подвергается термической обработке или принудительному уско*ренному высыханию, то может произойти размягчение грунто*вочного покрытия, что, в свою очередь, вызовет вздутие и появле*ние морщин на поверхности.
f) Недостаточное время для высыхания между нанесением очеред*ных слоев.
Способы устранения
Если морщины слабые, то, дождавшись полного высыхания краски, произведите сглаживание поверхности и перекрасьте ее. В более тяже*лых случаях необходимо зачистить поверхность до металла, а затем перекрасить.
Мягкая краска
Описание
Даже после полного высыхания на краске остаются следы от легких механических воздействий.
Причины
а) Слишком большая толщина лакокрасочного слоя.
b) Ненадлежащее количество катализатора в двухкомпонентной краске.
Способы устранения
Удалите краску с поверхности при помощи пескоструйного аппарата (хотя большинство красок, за исключением обычных эмалей, реагиру*ют на увеличение времени сушки).
Снятие краски
Препарат для снятия краски очень едкий, поэтому обращаться с ним нужно с большой осторожностью: всегда работайте в резиновых пер*чатках и защитных очках. Внимательно изучите инструкцию о том, как действовать в случаях, если этот препарат попал на кожу или в глаза.

Нанесите толстый слой препарата для снятия краски на нужный участок поверхности при помощи кисти. Старайтесь ограничить ваши движения в пределах полуметра. Убедитесь в том, что окружающая окрашенная поверхность (не подлежащая снятию) закрыта нескольки*ми слоями маскирующей бумаги.

Через некоторое время взаимодействия препарата с поверхностью при помощи скребка снимите слой краски. Если снимаемый слой достаточно свежий, то в нем еще содержится растворитель, поэтому реакция будет проходить бурно, что выражается в пузырении и смор*щивании.

Сметите щеткой остатки старой краски с поверхности, и Вы увидите результат своей работы. Не забывайте о том, что краска все еще покрыта едким препаратом. Соберите отходы и вынесите их в безопасное место.

Нанесите еще один слой препарата для снятия краски.

При использовании трехстороннего скребка усилие должно быть направлено на себя. Помните, что скребки, как и большинство режущих инструментов, должны быть заточены, но не делайте скребок острым как бритва. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцара*пать металл слишком сильно.

Ржавчину описываемого типа лучше всего удалять после снятия краски с окружающей поверхности. Если необходимо снять неболь*шую коррелированную область, постарайтесь смягчить краску при помощи газовой горелки, но будьте осторожны и не повредите панель. Приготовьтесь к тому, что снятая краска откроет еще больший дефект, особенно если Вы работаете скребком на стеклопластиковой поверхно*сти. По этой причине для работы на таких поверхностях используется специальный тип раствора для снятия краски.

ну вот и всё по покраске.данная выдержка приведена в ознакомительных некомерческих целях.

Привет Alex_Core!
А я вот сижу в асе торгуюсь за 481 Андрейграфом))).
Знаешь, 381 тоже двойного действия), только зависимый.

Аэрограф-это инструмент, который позволяет рисовать посредством струи распыленной цветной жидкости. Контроль этого потока зависит от давления воздуха при распылении, консистенции краски и расстояния от инстремента до живописной поверхности. Чтобы понять работу аэрогрофа, рассмотрим, как работает пульверизатор, состоящий из двух соединенных под определенным углом трубочек. Если трубка опущена в баночку с жидкой краской, а воздух энергично выдувается сквозь горизонтальную трубку, давление засасывает краску. Смешиваясь с воздухом, краска распыляется и выбрасывается вперед.
При таком способе набрызг получается неравномерным. Схема типичного аэрографа такова:рычаг, который держится приподнятым пружиной, закрывает клапан. Когда художник нажимает пальцем рычаг, воздушный клапан открывается и воздух устремляется дальше по корпусу аэрографа, засасывая колер, который пульверизирует через сопло-наконечник. Из этой принципиальной идеи возник целый ряд усовершенствованных систем, позволивших более тонко, более совершенно регулирывать давление воздуха и толщину струи. Эти системы можно подразделить следующим образом:
1. Аэрограф одинарного действия:
а)аэрограф внешнего распыления без иглы
б)аэрограф внешнего распыления с иглой
в)аэрограф внутреннего распыления
2. Аэрограф двойного действия
а)аэрограф фиксированного действия
б)аэрограф независимого двойного действия
3.Аэрографы со специальными характеристиками:
а)аэрограф для удаления изображения
б)аэрограф "Paashe Turbo AB"
в)аэрограф "Chameleon"
г)аэрограф "Kodak Aztec 3000S"
д)аэрограф "Fischer Aerostat"

Аэрограф внешнего распыления без иглы "Badger 250"

Аэрограф внешнего распыления без иглы. Этот аэрограф основан на таком же принципе, как и простейший пульверизатор, продуваемый ртом, и является одной из простейших моделей. У него нет иглы, так что ни струю воздуха, ни струю краски регулировать невозможно. Примером аэрографа такого типа является "Badger Pistol 250", работающий от компрессора. Этот пистолет-распылитель используется для окрашивания больших площадей простым колером, без оттенков, при окраске автомобильных кузовов, раскраске моделей. Но некоторые модификации распылителей без иглы позволяют регулировать воздушный поток и поступление колера клапанами у сопла и выход из банки колера. Это только минимальный контроль, поскольку он труднодостижим во время работы.

Аэрограф наружного распыления с иглой.

Аэрограф внешнего распыления с иглой. внутри корпуса такого аэрогрофа проходит только воздух. Поток воздуха создает разрядку давления у сопла, засасывает по трубке колер из банки при помощи иглы и жиклера. Количество колера может регулироваться положением иглы, но, чтобы это сделать, приходится прерывать распыление. Такие аэрографы имеют более широкое распространение, чем аэрографы одинарного действия, так как позволяют выполнить более точную работу. Их применяют при производстве моделей, изготовлении иллюстраций, в графическом дизайне.

Аэрограф внутреннего распыления с иглой.

Аэрограф с внутренним распылением с иглой. В этой модификации смешивание краски и воздуха происходит внутри корпуса инструмента. Когда нажимается рычаг, возникающий поток воздуха распыляет поступивший колер и выбрасывает его струей из сопла с большей или меньшей силой соответственно положению иглы. Чтобы отрегулировать количество колера, снимается колпачок и меняется положение установочного винта иглы. Для более тонкого распыления игла подается вперед, для более густого распыления - назад.

Аэрографы двойного действия:
________________________________
Все аэрографы двойного действия основаны на внутреннем распылении и наличии иглы.

Аэрограф фиксированного двойного действия "Efbe Hobbist"

Аэрографы с заданным режимом работы. В аэрографах двойного действия художник может регулировать открытие воздушного клапана рычагом и посредством этого регулирывать движение иглы. Рычаг способен двигаться назад и вперед, но производит только одну функцию: когда он движется назад, он открывает путь воздуху и одновременно толкает механизм установки иглы. Игла открывает сопло только тогда, когда открыт воздушный клапан, и соотношение потока воздуха и распыленной краски сохраняется. Эти устройства предоставляют гораздо больше возможностей, чем аэрографы одинарного действия, но имеется тот же риск: в начале работы могут получаться более крупные брызги.

Аэрограф независимого двойного действия "De Vilbiss Super 63E"

Аэрографы двойного независимого действия. В этом виде аэрографов - наиболее широкого действия и ниболее широко используемых для художественных и технических аэрографий - рычаг имеет два движения и выполняет две независимые функции. Когда рычаг нажимается вниз, постепенно открывается воздушный клапан; когда он оттягивается назад, колер также поступает увеличивающимся потоком. Это означает, что художник может раздельно контролировать потоки воздуха и колера, зависящие от давления на рычаг и его перемещения назад. Такой инструмент позволяет избежать крупных брызг при включении. При запуске аэрографа вначале надо подать воздух. Затем рычаг медленно подается назад, и колер поступает широко распыленными брызгами.

Аэрографы со специальными характеристиками.
_______________________________________________

Аэрограф дя удаления изображения. Это устройство одинарного действия состоит из пульверизатора сжатого воздуха, а вместо колерной жидкости бьет струя абразивного порошка, который удаляет ранее нанесенную на поверхность бумаги краску. Увеличение подачи воздуха увеличивает интенсивность выброса порошка.

Аэрограф "Paasche Turbo AB"

Аэрограф "Paashe Turbo AB" В этой модели воздушно-красочная смесь получается не всасыванием; колер подхватывается и переносится иглой с помощью высокооборотной турбины (200000 об/мин), которая придает ей возвратнопоступательное движение. Движение иглы регулируется рычагом. Краска (чем ее больше, тем длинней ход иглы) падает с силой тяжести к соплу и распыляется поступающим воздухом. Скорость турбины и давление в сопле может регулироваться независимо, что делает "Paasche" высокоточным инструментом.

Аэрограф "Chameleon" Этот инструмент двойного независимого действия отличается тем, что его баллончик для колера имеет девять отсеков. Восемь из них заряжены колерами различных цветов, а девятый отсек наполнен растворителем, чтобы прочищать сопло перед сменой цвета. "Хамелеон" также позволяет смешивать цвета, устанавливая селектор в среднее положение между двух соседних цветов.

Аэрограф "Aztek 3000S"

Аэрограф "Aztec 3000S" Вместо обычной иглы аэрограф двойного действия "Aztec" снабжен четырьмя сменяемыми соплами, каждое с соответствующей иглой, включая одну с иглой 0,1 мм. Уникально устройство рычага, который открывает воздух и подачу колера и снабжен микромеханизмом, снижающим скорость передачи между рычагом и соплом. Это обеспечивает более эффективный и точный контроль за колличеством воздуха и краски. К тому же аэрограф выпускается с ручкой, которая может перемещаться вперед или назад, что облегчает манипулирование инструментом. Баллончики могут заменяться, устанавливаться с любой стороны инструмента, а управление давлением воздуха расположено в самом корпусе аэрографа.

Аэрограф "Fisher Aerostat"

Аэрограф "Фишер Аэростат"
Он имеет пять сменных сопел с соответствующими иглами, включая 0,1 мм. Уникально устройство рычага, который открывает и подачу воздуха, и колера и снабжен микромеханизмом, снижающим скорость передачи между рычагом и соплом. Это обеспечивает более эффективный и точный контроль за колличеством воздуха и краски. К тому же аэрограф выпускается с ручкой, которая может перемещаться вперед или назад, что облегчает манипулирование инструментом. Баллончики могут заменяться, устанавливаться с любой стороны инструмента, а управление давлением воздуха расположено в самомкорпусе аэрографа. "Аэростат" имеет фиксированную регулировку иглы, шланга и подачи воздуха.

Отакот))). С ув. Андрей!

Приветствую! кто может что нибудь сказать про аэрограф Mecafer MG-2 сопло 0,2 mm

Это что за зверь такой? А есть фотка?

vot on kakov

Видел что-то подобное,сопла и педаль паашевские,нормальная штукенция,сборная солянка с разных моделей аэрографов,можно работать.единственный недостаток-несъёмная лейка.
(если не ошибаюсь,много похожих друг на друга)

Узнал!!! Довольно таки распространённая моделька (маде ин китай либо тайвань), выпускается под разными названиями начиная от mini paint pro заканчивая аэро про. Для начинающих вполне пригодный аппаратик (у меня был похожий) единственный недостаток нет фиксатора подачи краски и для чистки приходится разбирать пракитчески весь аэрограф . Но это мелочи, а так в умелых ручках можно делать хорошие работы... !

etitskaja sila Благодарю за подробное разъеснение. Вобщем ситуация такая....купил HANSA 381, попробовал его....и теперь продаю. Немогу я работать "автоматом" (тобишь зависимого действия) привык к двойному независ. Только потерял время....переучиватся нехочу. На днях куплю себе что-нибудь другое....вроде понравился H&S Evolution (два в одном).

Приветствую всех посетителей этого прекрасного форума!!!!...меня интресует такой вопрос, что вы мне можете сказать про аэрограф фирмы
Badger Sotar 20/20.....стоит ли его покупать...какие плюсы и минусы у этого аэрографа.....смотрел на сайте www.bearair.com....помоему довольно сильная штука..но очень интересно мение народа..по поводу аэра этой фирмы

за такую цену наверняка чё-то навороченное,денюг не жалко?не проще ацтека взять с кучей насадок?тем более что по описанию sotar 20/20 подходит только для иллюстраций,скорее всего из-за очень маленького диаметра сопла и безусловно требует исключительно фирменных красок.да и лейка не впечатляет,слишком маленький объём краски.

кстати,вот ссылка,если кому интересно http://bearair.com/products.asp?dept=1095

Еще раз здравствуйте!!
На хороший аэрограф денег не жалко...собираюсь серьзно заняться аэрографией на машинах,ди интерьерчики расписывать....опыт работы с аэрографом мал,но всеже есть хоть и не большой.......Сам я из Приднестровья....это маленькая республика между молдовой и украиной...там где много фруктов вина и хорошого коньяка.....Учусь я на архитектурном факультете,закончил 5 классов художественно школы....
И +3 курс архитектурки...подготовка художественная довольно сильная.....до этого делал аэрографом только подачи по проекту.....а восновном баловался балонами на стенах-довольно не плохо получалось..даже пробовал теме же балончиками расписать первую машину года так 3 назад--но этот опыт был неудачным-из-за неграмотности в подготовки поверхности, и дальнейшем закреплением рисунка.
А вот месяца так 2 назад решил поинтерисоваться что есть такое аэрография на самом деле-и был просто удивлен....прочитал полностью весь ваш форум ну и более мене стал грамматным..что и как нужно делать на самом деле...Сделал с другом техником копрессор смастерили из холодильного Минска...Поставили рессивер,фильтры бензиновый и дизельный.....сделали все как полагается если кому интересно будет могу ссылку сайта...где копмрессор можно замутить все просто и ясно...и главное сгорать не будет.....
работал я аэрографом беларусским старым....хотя свеже купленным......поработав им мне казалось ,что это предел..и что делать такие вещи..как делают люди на тачках-это невозможно.он плюется..забивается...струя неравномерная...хотя потом почитав про другие аэры...и форум понял,что реально аэрограф этот уторел..мин струя у него7 мм...-точно не в толщину чел.волоса..
И теперь передомной стоит делема...хочу купить оптимальный-аэрограф..чтобы мог все..денег не пожалею...достану ,Сгоняю в Одесску....вообщем разберусь где и как.
какую фирму производителя выбрать?..и если можно конкретную модель указать.!!!
Paasche
IWATA
Aztek
Ханза
прочитал на воруме тестирование..и так и не смог определиться..настолько мнения разны в этих фирмах...
Заранее спасибо.....буду ждать ответа...

Аэрографы HARDER & STEENBECK Colani:Colani (HS-2400 3)
что вы скажете по поводу этой модельки
http://www.airbrushop.ru/mode.4432-id.5711-type.html
можно посмотреть там
с Уважением Ramzik

Доброго времени суток.
Аналогичная ситуация,
нужен неубиваемый девайс с возможностью потолочной работы (емкость снизу, поворотная сбоку). С недорогими и доступными комплектующими. Склоняюсь к Paasche. Если у кого есть опыт приобретения больших комплектов с держаком, запасными соплами., иглами и доп.емкостями плиз. откликнитесь.
Ещё тут обещали секретные чертежи тихих компрессоров, для домашнего использования. Ждёмс...

Компрессор, добыча, подготовка, эксплуатация и обслуживание.

Статья предназначена в основном для коллег пользующих самый доступный большинству, а также самый дешёвый способ получить давление на входе своего аэрографа – холодильный компрессор. В связи с этим возникла идея наконец упорядочить все возникающие вопросы и ответы на них в одном месте.
Итак глава первая: добыча.

Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику, который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво. Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор вполне может стать домашним, но уже чужим.

При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия - плоскогубцы ,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его, обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к добыче.

Добыча компрессора - процесс несложный, но надо к нему подойти внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое что надо сделать - плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки, которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми цифрами - не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и поможет не облиться маслом при транспортировке.

На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки - можно дальше не продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего агрегата.

Второе и самое главное - компрессор состоит не только из железяки, у него есть ещё один и очень важный орган - пусковое реле. Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка, отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором ,в неё и из неё идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке компрессора (это относиться к старым горшкам, у других типов компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё один важный момент - надо запомнить или пометить в каком положении было прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда. Почему важно - об этом ниже.

Ну и наконец третье - с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками, через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к работе.
Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать - контрольный пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже скотчем приклеить. Главное - закрепить реле так ,как оно стояло в холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу - оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для реле, так и для обмоток мотора компрессора.

Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь. Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход воздуха.

Когда всё готово и закреплено - можно втыкать вилку в розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком, нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке - компрессор должен включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно, главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое время выключается - дело плоховато. Для небольшого обследования нужно дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите - не рекомендую ковыряться дальше.

Ну а если дружите или имеете представление - продолжим. Надо снять разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации. Если одна из обмоток не звониться - мы держим в руках тело погибшего агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле. Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не надо.

Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о грустном, надеемся, что всё заработало.

Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт – бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все скрипучие петли в доме.
Резиновую армированную маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра .Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней можно примерить нужную резиновую трубку.
Металлические стяжные хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они должны быть немного большего диаметра.
Хлорвиниловую трубку для омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
2 фильтра тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива. Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для дизеля – внутри синтетическая сеточка.
Тюбик маслобензостойкого силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
Шнур с вилкой на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5 метров, желательно в двойной изоляции.
Одноклавишный выключатель света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
Мебельные шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.

Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы получим вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит дальнейшая работа и долговечность компрессора - замена масла. Немало копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное - моё ! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа "а у меня на подсолнечном работает и хорошо!", распишу свою точку зрения на этот момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое “веретённое” (фреонное, компрессорное - как его не называли) масло. На самом деле оно минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном (безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было достаточно. Более того - в связи с небольшими связующими и смачивающими свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход, засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре. Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие, которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый технический момент, а именно - какой тип компрессора попал в ваши руки. Визуально они разделяются на 2 основных типа - цилиндр и горшок (напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые - практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников, перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть такой тип компрессора живьём - вам здорово повезло. Давление на выходе они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает именно второй тип компрессоров - горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе - это куда менять масло. В цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа, слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду .Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох, выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё. Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после слива масла компрессор не в коем случае не включать!

Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм. После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи, которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к засасывающей трубке - я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых – масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым маслом – это значит убить его. Во-вторых - есть такое явление в поршневых устройствах - гидроудар. Это когда в пространство над поршнем попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия. Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой схеме.

Эта схема предназначена для аэрографов одинарного действия, типа нашего любимого “Этон“ – он же – белорус, либо переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы.

Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП. Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного действия, к которым относиться широко распространённый “Этон“ – он же – белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования. На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв - он не даёт осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка. Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше входящей (как на схеме).

Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см. Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок (хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу. Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора, предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты, надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым, что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например, использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу, перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше – выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так он не вырвется из выключателя.

Дальше

Когда с электрической частью закончено – приступаем к монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок. Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно. Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит, иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.

Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать, как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.
Глава третья: эксплуатация.

Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры 40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха, проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать давление в некоторых пределах по ходу работы.
Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят:
Замена масла.
Замена фильтров.
Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные вопросы можно будет разрешить на форуме.

Статью долго и муторно писал Klev.

Во время написания животные не пострадали.

Вообщем вот так вот....надеюсь что эта информация вам пригодиться.......жаль вот только ссылка не сохранилась...приходиться таким вот образом отсылать полезную информацию....все картинки прикепил в последовательности....

Народ прива!!может посоветуете насчет аэра какой брать?.я там писал--посоветуйте плиз....