тестирование аэрографов hansa,paashe.популярно о аэрографии.

А какие растворители используете? Я использую 646, но говорят плохо промывает аэрограф он. Говорят Тамия X-20хорош, но не использовал его. Может есть еще что по нормальной цене и доступное?

С растворителями свой прикол-нельзя сказать,какой именно хорош или плох,для каждой краски идёт свой растворитель,рекомендуемый производителем,и это точно не 646 или 647,эти годятся только для промывки аэрографа после работы.Восновном все автомобильные краски на нитрооснове -это или акрил(mobihel mix,standox,spies-hecker,glasurit) или алкид(mobihel №500е -600е,sadolyn).И для акриловых красок и лаков есть растворители именно для акриловых продуктов,покупал разные,в основном novol,http://autobel.biz/product_info.php?products_id=21451 mixon и duo,недавно видел других фирм,навскидку не вспомню.Обычно при покупке красок на разлив прошу колористов сразу заливать родной растворитель,чтобы не парится,ну а мою инструмент уже 647.Если добавлять 646-647 в фирменную краску,то она через некоторое время может испортится,а если ещё учитывать,что эти растворители делают отечественные производители,так ещё пуще задумаешься,там может быть что угодно,рецептура примерно следующая -что нашёл,то и смешал,ни пропорций ни какого-либо контроля,у меня попадались такие чудесные смеси,от которых краска и сворачивалась и хлопьями выпадала,и цвет меняла и не сохла неделями,и лопалась кракелюрами.

Да,Павел,по поводу Тамии-это растворитель для модельных красок этой же фирмы,и скорее всего,что эмалевые краски Тамия-это могут быть алкидные эмали,и их растворитель не будет,или частично будет растворять автомобильные акрилы,лучше не экспериментировать,тем более,что и фасовка там смешная по объёму а растворитель для акриловых продуктов всего на несколько рублей дороже 646.

Зашёл спор о вредности воздействия красок на организм аэрографика, вот я и решил восполнить этот пробел в информации по поводу того,что нам вредит:
Процитирую такую информацию, размещённую на сайте производителей красок http://www.sirius-am.ru/svoistva_pigmentov "Токсичность (ядовитость). Многие пигменты безвредны, но некоторые ядовиты, поражают дыхательные пути и при неумелом обращении могут вызвать отравление. Ядовитыми являются пигменты, содержащие соединения свинца, меди, мышьяка и некоторые соединения цинка. Применение ядовитых красок при работе кистью не вызывает никакой опасности для рабочего при соблюдении правил личной гигиены и охраны труда. Отравляющее действие пигментов проявляется при нанесении окраски распыляющими аппаратами — распылителем или краскопультом. В этих случаях, чтобы ядовитая пыль не попала в организм человека, работать необходимо в защитной маске или респираторе." Конец цитаты :).В работе с аэрографом защита органов дыхания - ключевой вопрос, не важно, водные или любые другие краски. Водные, конечно же, не проникают в организм в том "смешном" изложении, что якобы, вода человеческого организма якобы притягивает воду извне. Вредны только попавшие на кожу пигменты, образующие сложные окислы от взаимодействия с человеческим потом и кожными жирами, которые, собственно и проникают под кожу, что может нанести вред внутренним органам при частом и длительном контакте с некоторыми цветами, имеющими в своём составе соответствующие пигменты. Частички же пигментов, попадающие в дыхательные пути, даже при безвредности самого пигмента, осаждаются на лёгких, со временем накапливаясь в значительных количествах, и провоцируя различные заболевания дыхательных путей , в медицине отнесённых к категории "профессиональных".Пыль, обычно разделяемая на два вида- гидрофильная (растворимая в воде) и гидрофобная (нерастворимая в воде) помимо прочего ещё и сама по себе является механическим и химическим раздражителем, отсюда и першение в горле и кашель после продолжительных занятий аэрографией. Крупные частицы, размером 5 микрон и более в большинстве своём отфильтровывается природными фильтрами- носоглоткой и гортанью. Мелкая пыль величиной 0,5 –1 микрон чаще всего мало задерживается в верхних дыхательных путях и попадает в легкие. А поскольку в аэрографии зачастую применяются особо мелкотёртые краски, то, соответственно, без соответствующей защиты частицы их аккумулируются в значительных количествах.
Механическое раздражение слизистой оболочки носа влечёт такие последствия: при микроскопическом исследовании уже в первые дни работы в малярной мастерской, которой по сути и является любая мастерская, в которой пользуются аэрографом, на слизистой оболочке носоглотки можно видеть участки разорванного эпителиального слоя, вокруг которых образуются мельчайшие экстравазаты. Иногда в центре таких разрывов обнаруживаются пылевые частицы. В последующие дни, если раздражение продолжается, поражения мерцательного эпителия становятся более обширными, он делается ниже, теряет свои реснички, мутнеет протоплазма клетки.
Еще через некоторое время процесс распространяется на подслизистый слой. Постепенно острое катаральное воспаление переходит в хроническое и на первый план выступают явления инфильтрации подэпителиального слоя, особенно вокруг сосудов и слизистых желез, слизистая оболочка уплотняется.
Слущивающийся эпителий смешивается со слизью, форменными элементами и образует на поверхности пленку, эпителиальный покров уплощается за счет пролиферации молодых базальных слоев. Выводные протоки желез часто кистовидно расширенны и забиты мельчайшими пылинками. Рецепторный аппарат постепенно теряет способность к раздражению и дальнейшее раздражение проходит уже менее заметно для аэрографика, но оно никуда не исчезает, только "маскируется", переходя в хронический катаральный ринит, в дальнейшем, при продолжении работы аэрографом без защиты органов дыхания ведущего к закупорке протоков желез микрочастицами краски и усиления процесса рубцевания слизистой оболочки. Это рубцевание приводит к атрофации слизистой оболочки.
К числу профессиональных заболеваний, обусловленных действием красочной пыли, относится также образование ринолитов и конкрементов. Также скопившиеся частички краски зачастую цементируются, ввиду очень мелкой фракции, ведущее помимо атрофациим слизистой к кровотечениям из носа. Многие художники-аэрографии также предрасположены к аллергическим реакциям на некоторые вещества, содержащиеся в пигментах красок, что также не добавляет светлых моментов в складывающуюся картину. Воспалительные реакции носят достаточно затяжной характер, и могут списываться зачастую на вирусные инфекции, однако имеющие, как видно, другие причины. Время, потраченное на лечение симптомов ОРЗ, даёт своеобразную "передышку" для организма рисующего, однако как только работа возобновляется, возобновляются аллергические реакции, которые уже гораздо больше затягиваются. Производные бензола, как и нефтяные продукты вцелом, влекут такие неприятные моменты как гиперемия и сухость слизистых оболочек, и это только касаемо верхних дыхательных путей, не говоря уже о кожном покрове.
Идём дальше. А что же творится с кожей аэрографика? Тут ещё веселей, и более явно- частицы краски, попадающие и притягиваемые кожным жиром закупоривают поры кожи, от чего начинают образовываться дерматозы, а поскольку пигменты ещё и имеют определённую химическую структуру, то к дерматозам добавляются ещё другие экзо- и эндогенными патогенетические факторы(эндогенные факторы - нарушение функций внутренних органов, нервной и эндокринной систем). Химические вещества, оказывающие преимущественно сенсибилизирующее (аллергизирующее) воздействие на кожу, подразделяются на сенсибилизаторы, действующие непосредственно контактным прямым путем (хром, никель, кобальт, скипидар, сольвенты, синтетические растворители, толуолосодержащие растворители, искусственные полимеры, такие как "невинный" акрил и прочие). В организме и, в частности, в коже при повторном соприкосновении с некоторыми веществами может возникнуть повышенная чувствительность к ним. Этот феномен носит название сенсибилизации (повышенная чувствительность). Это выражается в многих неприятных моментах, возьму, к примеру свой опыт – после работы с автомобильными красками и лаками у меня начинается чесаться кожа по всему телу, вне зависимости, были ли защищены участки кожи или нет. При попадании растворителя на пальцы, немедленно появляются кровоточащие трещины на коже, как и любой химический ожог заживающие продолжительное время.
Закупорка пор ведёт к их расширению и появлению чёрных точек, угревой сыпи и прочим прелестям, таким как воспалённые красные прыщи, оставляющие после себя рубцы. Также закупорка кожных пор вызывает потливость или обусловливают пролиферацию клеток эпидермиса, в устьях волосяных фолликулов появляются черные точки, напоминающие комедоны. Наряду с закупоренными отверстиями фолликулов в виде вышеупомянутых черных точек, возникают узелковые элементы вокруг фолликулов, верхушка которых покрыта ороговевшим, загрязненным кожным салом и эпителиальными частицами, застрявшими в устье расширенного волосяного фолликула. При ощупывании отмечается некоторая уплотненность их, что дает повод называть их acne cornea. Секрет сальных желез, скопляясь под ними, разрывает стенки фолликула и вызывает воспаление в окружающей ткани, сопровождающееся нагноением.
И это ещё не все неприятные моменты в работе аэрографика, я ещё не описываю воздействия красочной пыли на роговицу глаз.
Так что разговоры о том, что какая-то краска вредна, а другая чуть ли не полезна, просто смешны и попахивают профанацией, любая краска, распыляемая аэрографом или краскопультом, вредна уже по умолчанию. Единственно, водные краски частично уменьшают это вредное воздействие, по сравнению с сольвентными, но, конечно же не исключают его полностью, а в некоторых моментах они даже и превосходят по вредности сольвентные. Эта вредность заключается в накоплении частиц полимера, как известно, малорастворимого водой, и поэтому гораздо хуже выводимого из организма, нежели чисто остатков пигмента, к тому же имеющего гораздо более лёгкий вес, вследствии чего пораженные площади обширнее.

Из всего вышеприведённого можно сделать вывод, что, хотя и нельзя уберечься полностью, следует максимально уменьшить негативное воздействие на организм применением средств защиты и прибудет с вами Сила. При копировании и цитировании материала, ссылка на источник обязательна, Гусаренко Андрей.

Добрый день Андрей. Спасибо за ссылку. :)) Хотелось бы спросить, что можете сказать по поводу красок CreatexAutoAir. Вытяжки в помещении, где я работаю нет, а они на водной основе. Все же меньше травится буду. Если пробовали в деле подскажите пожалуйста. Да и у них вроде еще пигмент крупнодисперстный. Сопло 0,25 забьет или нет? Если знаете другие хорошие автоэмали на водной основе, то подскажите пожалуйста.

Еще раз здравствуйте. :) Заранее извиняюсь, если задаю вопросы, которые уже обсуждались. Еще не весь форум успел прочитать.)))))))) Еще хочу поинтересоваться по поводу краскопультов. До сей поры все настенные росписи делал одним аэрографом с соплом 0,25. Сами понимаете, даже просто закрасить крупную часть стены одним цветом таким макаром стоит хренову кучу времени и сил. Тем более сделать это ровно. Во многих видеоуроках аэрографики применяют очаровательные маленькие краскопульты. Кажется какой то RG. Не подскажите где подобный можно заказать и не слишком дорого. Да и какой к нему компрессор нужен в плане мощности и объема ресивера? Мой мини компрессор с ресивером на 3 литра явно надорвется. ))))) Да и может есть модели аэрографов дающие очень широкий распыл? Подскажите, кто может. Заранее спасибо.

Приветствую, Павел! Createx я работаю уже более трёх лет, но Auto Air color отличаются от креатекса,хотя и произведены одной и той же фирмой. Createx- это краска для хобби и декоративного творчества, она более эластична чем автоэйр колор. То, что меньше травится, не факт, в статье выше написано почему. В целом краска неплохая, единственное-требует досушивания при большом слое (в моём случае промышленный фен),иначе недосыхает внутри и подрывается лаком. Особенно понравилась мне opaque белая, из всех красок, которые перепробовал, это единственная, действительно кроющая краска, перекрывающая чёрную за один проход. По крупности пигмента да, по сравнению с профессиональными аэрографическими красками, такими как Pebeo, Schmihcke и т.п., немножко крупноват, но при разжижении родным растворителем проходит через сопло 0,2 без проблем. Кстати, водные акрилы практически все не являются эмалями, эмалевые краски отличаются от обычных, если объяснять проще-это краска уже смешанная с лаком, создающая поверхность не нуждающуюся в дополнительном покрытии лаком. Эмали в аэрографии применяются в основном в моделизме, для остальных работ они практически непригодны ввиду длительного высыхания. Из водных красок могу рекомендовать краски фирм Pebeo Colorex, как и краска Schmihcke Aerocolor имеющая наиболее мелкую фракцию пигмента, чуть крупнее фракцию имеют профессиональные краски Iwata Medea Com Art и Hansa Pro-color. На краске ханза немного остановлюсь: купил белую кроющую краску Hansa Pro-color, однако, к моему огорчению, она оказалась, конечно же, не кроющей, пришлось дополнительно колеровать, чтобы добиться необходимой укрывистости цвета. Единственное, что меня в ней устраивает-то, что она не скапливается на кончике иглы. Так что фирма Hansa, на аэрограф которой я плевался в начале ветки, даже после перехода под крыло Harder&Steenbeck, остаётся недолугим производителем, обманывающим ожидания своих покупателей. Чёрная краска этой фирмы, в отличие от белой,якобы кроющей, вполне адекватная, хорошо кроющая, с высокой текучестью.
Также из специальных красок мне понравились краски Holbein, по свойствам близки к шмик и пебео. Также есть жидкая акварель Talens Ecoline и Valejo Acuarela Liquida, хочу заметить, что слово "акварель" вызывает у меня негативные ассоциации, ввиду крайне низкой светостойкости краски, так что не работал этой "жидкой акварелью", хотя для работы над иллюстрациями, открытками и т.п. графическим дизайном будущей полиграфической продукции возможно, что краска хороша. Недавно на нашем рынке появилась краска Molotow, как заявляет производитель, это супер-пупер краска, однако я к таким уверениям отношусь весьма скептически, материал не проверен, хотя граффитчики, использующие краску в баллонах этого же производителя, пищат от восторга. Но я не видел ни одного граффити в отличном состоянии простоявшего на открытом пространстве более трёх сезонов, потеря цвета весьма велика.
Миникраскопульты (они же миниджеты) обычно имеют сопло 0,8 мм., в том числе и мой миниджет, которым я делаю заливки больших площадей. Чаще всего это китайские копии миникраскопультов Sata, фирменные миникраскопульты Sata и Anest Iwata стоят огромных денег, даже я не могу позволить себе такой миникраскопульт, поскольку он слишком долго будет окупаться, это всё таки профессиональный инструмент, требующий очень большой поточности работ, чтобы себя окупить быстро. Того, тайваньского, которым работаю я, вполне мне хватает, тем более, что исключительного качества распыла для росписи стен не требуется. Однако следует знать, что слишком дешёвые китайские краскопульты, валяющиеся кучами на любом строительном рынке, весьма низкопробны и низкокачественные. Более-менее нормальный отличается дополнительной комплектацией(ключ,фильтр крупных частиц,щётка для мытья и т.п.), а также инструкцией на нескольких языках, отпечатанной не на туалетной бумаге, и нормальной качественной упаковке, а не насыпом в пакете. Обращая внимание на такие мелочи можно в какой то мере обезопасить себя от покупки полного дерьма, которые наши барыги покупают по доллару и пытаются толкнуть за двадцать, руководствуясь принципом "без лоха и жизнь плоха". Следует знать, что краскопульт потребляет не менее 200 литров воздуха в минуту (если это система HVLP, а они вроде как все этой системы), при давлении 2,5-3 атмосферы(ну, или по желанию -выше). Отсюда можно сделать вывод, что к сожалению, компрессор для аэрографии, с его потоком воздуха 23-35 литров в минуту, не потянет такой краскопульт, тут необходим более мощный шумящий поршневой компрессор, которых сейчас продаётся огромное множество, как масляных, так и безмасляных (постепенно выходящих из употребления ввиду скорого износа). Средней паршивости компрессор какой нибудь Einhel, Metabo, Sumake(не стоит гоняться за брендами, компрессоры все собраны абсолютно все с одних и тех же китайских запчастей, без вариантов), дающий давление на выходе 8 атмосфер при полном ресивере и 6 атмосфер в работе, потоке воздуха от 170 до 400л/мин. и ресивером от 3 до 100 литров стоит от 100 до 300 долларов, таким образом вполне доступен даже при небольшом бюджете. Единственный недостаток такого компрессора -высокий уровень шума, более 85 децибелл, так что в квартире особо не поработаешь, однако, такой компрессор можно заизолировать, соорудив звукоизолирующий "кожух".Но тогда он становится крупногабаритным, что неудобно. Но тут два выхода-либо мирится, либо покупать малошумящий медицинский со сходными параметрами, но стоимость которого начинается от 500 долларов. Конечно, если есть уверенность в том, что затраты окупятся, то можно взять и такой недешёвый вариант.

Большое спасибо, Андрей, что помогли с красками. :) Будем заказывать. И все же, могут ли аэрографы с крупными соплами заменить миниджет или нет? К примеру аэрографы с соплами 0,5. Вы насколько я понял такой имеете в распоряжении. Или распыл у него все же не достаточно широкий? А вот на счет изоляции компрессора, - он от этого кожуха перегреваться не будет? А из чего лучше изоляцию делать?

Аэрограф с большим соплом (а у меня на Paashe VL есть и сопло 0,7 мм.) не может заменить краскопульт, ввиду того, что подача воздуха осуществляется через небольшое, по сравнению с краскопультами, отверстие, и факел распыляемой краски всё равно недостаточен. По уменьшению шумности разговор был на другом форуме, и человеку удалось сделать рабочую модель. Вот здесь можно почитать http://www.unrealtech.ru/topic/4843-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0/

Мда… интересный звукоизоляционный чумадан у него получился. :)))))))) Там если я правильно понял просто короб из фанеры с двойной стенкой и накладки из поролона. У меня как раз старая тумбочка есть нужных размеров. Посмотрим, что выйдет. Потом поделюсь впечатлениями. :))))))))) Спасибо за ссылку. Глубокий поклон.

Заканчиваю писать книгу о аэрографии, отдельная глава посвящена росписи мебели, вот, решил выложить фрагмент о подготовке поверхности, думаю, кому-нибудь пригодится:
РОСПИСЬ МЕБЕЛИ АЭРОГРАФОМ

Аэрография на мебельных фасадах - потенциально прибыльный и развивающийся вид элитной аэрографии, по большинству своих технических характеристик этот вид аэрографии схож с автомобильной аэрографией, это и подготовка поверхности к нанесению рисунка, и последующая лакировка и полировка, даже сборка напоминает автомобильную технологию. Желая заниматься аэрографией на мебельных фасадах, необходимы некоторые специфические знания, так, нужно знать, что не любая мебельная поверхность сразу может быть расписана аэрографом, наиболее подходящая - уже покрашенная мебельными материалами. Материалы, кстати, не очень сильно отличаются от автомобильных. Хотя основная масса мебели красится полиуретановыми и полиэфирными красками и лаками, а они имеют свою специфику - это и большой слой лака и его большая агрессивность к краскам, поэтому аэрографию на мебели, если она будет покрыта мебельным лаком, следует выполнять автомобильными красками, как более стойкими к лакам. Акриловая краска под полиэфирным лаком часто теряет цвет и может подрываться, приходится перетирать лак, до образования однородной поверхности, и подкрашивать рисунок заново, снова покрывая лаком, что ведёт к излишним тратам дорогостоящих материалов и времени.
Сейчас некоторые мебельные производства переходят на водные материалы, с такими лаками можно работать с водорастворимыми акриловыми красками, в том числе художественными акрилами. Также работа на пористых поверхностях предполагает сначала нанесение прозрачного грунта - порозаполнителя, предназначенного для выравнивания поверхности, особенно когда работу нужно сделать по шпонированной поверхности, как правило, имеющей именно такую структуру или по нелакированной натуральной древесине, имеющей невидимые глазу поры и микротрещины. Такое покрытие обеспечивает однородность поверхности, соответственно, рисунок получится нормально. Основной момент в росписи мебели - правильно сложить фасады для работы над картинкой, однажды сборщики неправильно разложили фасады, и картина получилась вверх ногами, этот момент конечно, позабавил, но было потеряно время и материалы на переделку, поэтому следует как можно аккуратнее относиться к таким вещам, при демонтаже фасадов с обратной стороны приклеивать кусочек бумажного скотча, на котором будет обозначено, где верх и низ, а также номер, который будет проставлен на чертеже, чтобы не допустить досадных промахов. Также, при самостоятельной росписи мебели, бывшей в употреблении необходимо самое тщательное обезжиривание поверхности, просто слегка пройтись спиртом или толуолосодержащим растворителем недостаточно, поскольку слой жира на мебельных фасадах обычно большой, особенно если это касаемо кухонь, ящиков стола или дверок шкафа. Здесь требуется профессиональный обезжириватель и несколько проходов, прежде чем можно приступать к работе.
Следующим этапом становится матовка поверхности, призванная усилить сцепляемость слоёв за счёт мельчайших царапин, оставляемых абразивными материалами. Для матовки поверхности можно применять различные абразивы - от специальных матовочных паст, матовочных губок и скотчбрайта, до матовки обычной наждачной шкуркой, имеющей фракцию абразивных крупиц 600-800. Обычно подготовка наждачной шкуркой ведётся "насухую", когда поверхность матуется сначала круговыми движениями, а потом сверху вниз, и это обязательно, чтобы не видны были следы наждачной шкурки - мелкие риски, проявляющиеся под лаком при попадании солнечного света. Когда направление рисок в одну сторону, они создают однородную структуру и практически незаметны. В работе с наждачной шкуркой есть интересный момент, она сильно забивается пылью от краски или лака, быстро приходя в негодность. Для продления их жизни есть такой популярный у маляров способ - периодическое вытирание наждачной шкурки о поролоновую губку. Это позволяет в десятки раз продлить срок службы наждачной бумаги. Подготовка с помощью матовочной пасты предполагает подготовку "намокрую", для матирования поверхности необходима вода и скотчбрайт. Однако такая подготовка не всегда уместна, материалы, из которых изготовлены фасады современных кухонь, не предусматривают их намокание и может быть, что от воды может начаться расслоение ДСП, ДВП или МДФ, из которых изготавливают корпусную мебель.

Добрый день Андрей. Очень полезная информация. Спасибо. Когда книгу закончишь – напиши, как и где ее можно купить. А пака хочу спросить совета. Подвернулся заказ на настенную роспись в басеине. Раньше открещивался от заказов на картинки во влажных помещениях учитывая мой козявошный опыт, но сейчас подумываю согласится. Подскажи, на какие тонкости и подводные камни следует обратить внимание. Из имеющихся вопросов: какую противогрипковую грунтовку лучше брать, лак? Заранее благодарю. ))))

Приветствую! Во влажных помещения работал по уже подготовленным поверхностям, видел, что подготовка велась с помощью грунтовки Ceresit CT 99, однако многие знакомые маляра на дух не выносят материалы этой фирмы, так что однозначно сказать ничего не могу.Есть также грунтовка SMILE SG-18. Грунтовку фирмы "Мастер" лучше не использовать, фуфел (из личного опыта).
Финишным покрытием является Tikkurila Supi Sauna, www.bafus.ru/100014953/ пользуюсь исключительно им,особенно учитывая, что он содержит в себе компоненты препятствующие возникновению грибка и плесени и позволяет "дышать" поверхности.

Огромнейшее спасибо за помощь. Очень радует, что есть люди готовые помочь советом. Удачи и всего хорошего.

Да и вот еще забыл спросить.)))))))) Где то примерно на 20 странице ты упоминал о том, что можно сточить сопло 0.25 до большего диаметра. То есть по сути можно сделать комплект и сопел разного диаметра для одного аэрографа (ну и игл соответствующих прикупить). Если я конечно правильно понял.))))))))))

Речь шла исключительно о соплах Paashe VL и VLS, они идут в наборах и такой вариант возможен при наличии иголки и колпачка сопла соответствующего номера.
В других аэрографах, при безвыходной ситуации, когда сопло невозможно достать, а самый край, не более 1мм. износился, можно подточить аккуратно именно этот износившийся край сопла и колпачок-соплодержатель одинаково, увеличив немного отверстие колпачка, а иглу можно не трогать. Но следует учесть, что такая модификация будет необратимой, если поставить новое сопло, аэрограф будет плохо работать, а то и вовсе гнать воздух в краску.Также следует учитывать, что в таком аэрографе будет сопло чуть большего размера, чем было раньше, и контроль линии и ширина факела изменится. Хотя в этом есть свои преимущества-можно получить аэрограф с соплом 0,5 мм., к примеру,для настенной росписи.Но опять же, такой "тюнинг" надо рассматривать применительно к конкретной модели аэрографа,поскольку испоганить инструмент-плёвое дело,а восстановить будет невозможно.

Попал на ваш форум случайно, ища материалы по аэрографии. Видел что хотели бы иметь книгу Йохана Шюблера "Перспектива в рисунке", но не видел чтобы кто-то дал на нее ссылку. Вот что я нашел http://libcoll.mpiwg-berlin.mpg.de/libview?url=/mpiwg/online/permanent/library/GXZKRV77/pageimg&start=1&pn=7&mode=imagepath
В книге 225 страниц. Можно было бы выкачать ее полностью, а не просматривать через их интерфейс, но к сожалению из-за кошмарного готического шрифта нормально распознать ее невозможно, а ручной перевод не для меня, поэтому не увидел в этом смысла. Но может быть вам пригодится.

Ну вот,Андрей Гусаренко))))А вы переживали что тема не интересная,что мало вопросов и активности!Меня хватило (вернее моего зрения )на 12 страниц!!))))Очень хотелось найти ответ на интересующий меня вопрос.Собираюсь пробовать росписать стены в бассейне,аэрографом.Как вы думаете акрил фирмы Тиккурилла подходит?Пигменты не будут забиваться?ведь я так поняла необходимо будет коллеровать краску в тёмные тона,с высокой концентрацией пигмента.Жду!!!

простите,я похоже ошиблась с именем)))) тогда просто andreygraf ,почти аэрограф))))

Приветствую, Настя! Это я переживал четыре года назад, сейчас уже не переживаю :) да и информации в Сети уже предостаточно. Ответ на вопрос о стенах прост - да, можно, однако при работе с аэрографом, у которого сопло не менее 0,3 мм. , а лучше большие площади закрашивать миникраскопультом, чтобы наверняка, а детализировать уже аэрографом и кистью. Насчёт колеровки краски не уверен, нужно видеть эскиз, чтобы сказать, нужна она или нет. Я крайне редко колерую краску, только тогда, когда необходимы заливки больших площадей одинаковым цветом, в остальных случаях смешиваю цвета непосредственно в баночке аэрографа, мне так проще, а тёмные цвета делаю смесями неразбелённых красок, или колеров Dufa, Monicolor с художественным акрилом Policolor , Nerchau Rubens, Ладога.Материалы для подготовки поверхности во влажном помещении описаны выше. Финишное покрытие Tikkurila Sauna Supi.
С именем не ошиблись, хоть как назовите, всё одинаково :) .Читайте с последней страницы, с тех пор многое было переосмыслено и многое изменилось.