совет по проклейке холста

Всем, особенно NikeM, огромное спасибо за полезные практические советы. Теперь должно получиться.

Всем, особенно NikeM, огромное спасибо за полезные практические советы. Теперь должно получиться.

Всем, особенно NikeM, огромное спасибо за полезные практические советы. Теперь должно получиться.

Я не сомневаюсь , что над формулировкой о компонентах поработала совсем не глупая голова, она же-хитрая жопа .

"И только после высыхания, когда холст провисает, появляются волны по краям. Так что неравномерность натяжки проявляется как- то странно: в самом конце."

Пузыри могут появляться и на идеально натянутом холсте , если проклейка осуществлена неравномерно из-за слишком жидкого клея или из-за того , что ,в конце каждой проклейки , клей не был разровнен линейкой . Ячейки холста одинаковые ? Значит и количество клея на каждый кв. см ., при выравнивании линейкой , одинаковое .Значит и пузырей быть не должно .
При равномерной проклейке пузырей не будет даже при ....... натяжке , когда волокна вкривь и вкось .Так что (мое субьективное мнение), считаю , что натяжка вторична после равномерности проклейки .
Но есть одно НО . Натяжка не должна осуществляться со всей дури . В этом случае по краям , действительно , появляются волны, т. к. холст рареживается , растягивается, при чем не равномерно , по линиям , идущим к гвоздям или скобам . (В этом случае размеры ячеек на холсте перестают быть одинаковыми , т. е. ровняй-не ровняй , а проклейка получается по краям неравномерной).

Поэтому я и говорю , что натяжку льняного холста лучше делать в два этапа на обкусанные гвоздики для того , чтобы иметь возможность подтянуть холст после первой проклейки , когда взаимосвязь между волокон более сильная и холст , особенно редкий , меньше тянется и деформируется (я имею ввиду размер , однородность ячеек по всему холсту ).

Хотя я , не далее как два дня назад , по указке на форуме про одного художника , загрунтовал и проклеил один подрамник 55-78 см акриловой водоэмульсионкой с добавлением одной шестой ПВА и , потом , - одну треть среднегустого обойного клея Метилен .Один раз и хрен весь . Ничего не протекло .Натяжка хорошая , фактура холста не замазана , съэкономленное время в кармане .

Товарищ Ливаднов, не надо теоретизировать – не пожалейте ста двадцати рублей, купите самую маленькую баночку этой проклейки, проведите эксперименты, проанализируйте, выделите столь любимую вами метилцеллюлозу, а вот после этого будет что обсуждать. А пока что вы спорите о вкусе устриц, с теми, кто их ел. Я одно время довольно активно пользовался этой проклейкой и могу со всей ответственностью заявить, что никакой метилцеллюлозой там не пахнет ни в каком смысле. Цвет, консистенция, запах и склонность к протуханию – всё указывает на натуральное происхождение составляющих частей.
...

Никогда ничего не ровнял линейкой, при этом волны на холсте появлялись исключительно в тех случаях, когда клей пропитывал холст насквозь.
...

Обучно холст сам натягивается в процессе грунтовки, по причине того, что эмульсионные грунты дают довольно сильную усадку. Если же натяжение холста всё-таки слабовато, то проще просто подбить клинья на разборном подрамнике. Если таковых не имеется, то можно покрыть грунтованный холст желатином. Это, кстати, уменьшает вжухание красок. Если и это не помогает, то тогда, конечно, можно и перетянуть, но лучше, всё-таки, научиться натягивать и грунтовать холсты с одного раза.
...

Холст. Во первых ЛЁН ли это в действительности и какого качества. Дело в том, что сам я как то купил ( к счастью немного) несколько метров такого же "ЛЬНА" (на вид)...сделал проклейку, а его всего покоробило, "разволновался" холст...Стирал, пока не вымыл клей, сушил...потом сделал новый раствор проклейки...Опять то же самое...После очередной сушки-вырвал несколько нитей (по вертикали и горизонтали) и попробовал их на зажигалке...Увы, пепел который так характерен для льна-НЕ ПОЯВИЛСЯ. Нити были черные и очень вонючие (типа хлопка была вонь). Лён дает белый пепел и нить ГОРИТ, а не ТЛЕЕТ как хлопковая или хрен знает какая там была...Так что теперь в магазинах непроклееный холст проверяю зажигалкой (с позволения проидавца конечно)...

Во всяком случае NIKEM Вам дал очень полезные и дельные советы. Следуйте за ними смело и все получится. ВСЕГДА СТИРАЙТЕ ХОЛСТ ПОСЛЕ ПЕРЕД ПРОКЛЕЙКОЙ!!! На нем очень много парафина и всякой фигни которая очень будет мешать.

Хочу написать по по поводу БЕЛОРУССКОГО холста - скорее всего ДА, туда подмешивается хлопок. И второй момент - у них сухая скрутка и длина нитей в скрутке довольно короткая

поэтому он и провисает, не выдерживая нагрузки

пару раз покупал, "обжегся"

так что лучше покупать Гаврилов-Ямский - намного качественней и стабильней, особенно репинский

"Никогда ничего не ровнял линейкой, при этом волны на холсте появлялись исключительно в тех случаях, когда клей пропитывал холст насквозь"

А это разве не означает , что холст покрыт клеем неравномерно?И что клей слишком жидкий ?

Линейкой выравнивают проклейку очень , очень многие и очень опытные и профессиональные художники .Вы этого не делаете ? Ну и что с того ?

"Если же натяжение холста всё-таки слабовато, то проще просто подбить клинья на разборном подрамнике. Если таковых не имеется, то можно покрыть грунтованный холст желатином"

Я чё то не понял : подтянуть холст на обкусанные гвоздики , буквально за полминуты , это сложнее и дольше, чем покрывать холст желатином ?

Конечно. Возиться дольше и затратнее. Гвозди-то дороже желатина. Опять же холст лишний раз дырявить - начнёт расползаться.. Эта твоя технология, Ливаднов, хороша для производства пуховых платков. У моей бабули был такой подрамник, она на нём готовые платки сушила.

.

У меня как-то получилась такая штука, волнистость, имею ввиду. Грунтовать после проклейки не стала - нужен был цвет и фактура холста. Брызгала на него водой, подтягивала, ничего не получалось путёвого. И рискнула покрасить прямо так, на авось. И что же?. После второй прописки волны исчезли, холст натянулся как барабан. Не знаю почему

Не очень понятно как можно натягивать холст на гвозди без шляпок,ведь холсты разных размеров?Под каждый размер делать отдельную раму?

А , что вы скажете, вот о таком способе грунтовки холста?
http://www.youtube.com/watch?v=IxeQS3OoHxQ&index=43&list=UUqr1fUnW81qA7vGzi8TYtkQ
цитата.
Можно смешать ХОРОШУЮ водоэмульсионку ( например для использования в ванных комнатах- там максимальное содержание акрилового полимера) с акриловым лаком в пропорции 1:1, немного разбавить эту композицию водичкой до консистенции такого кефирчика и тонкими слоями пару раз усилить грунт. И вы забудете о прожухании и пятнах на вашей живописи.

Точно. Тоже такое было. У меня холст расправился уже после подмалёвка.
PS. Триста граммов гвоздей вряд ли стоят дороже пачки желатина. (Но всё равно согласен, что возня с гвоздиками/откусыванием шляпок/забиванием не стоит свеч при сомнительном эффекте.)
-------

У А. Ливаднова своя, уникальная, технология многоразовых подрамников, использующая обкусанные гвоздики вместо скоб степлера. Подробности уже не помню. Где-то на форуме он не раз писал, воспользуйтесь поиском, если интересно.

Гвозди вместо скоб это понятно,как с размерами быть?)))))))

Обьясняю в десятый раз : Берутся обоймы для степлера -"гвозди" подлиннее (самые длинные , которые есть в магазине .). На напильнике или точиле шляпки с двух сторон стачиваются , пробиваются по периметру подрамника по торцу через три см . Чтобы гвозди торчали , под степлер подкладывается или крепится изолентой что нибудь толщиной 6мм . Можно сложить картонку .
Никакого психологического напряжения по поводу конечного результата , т. к. холст всегда можно сбрызнуть и подтянуть в нужном месте . Когда холст готов , гвоздики загнуть -забить вбок .Как это и делалось во времена , когда Скетч под стол ходила и даже раньше .
Я писал два раза , это третий : холст перед натяжкой ни в коем случае не мочить вручную , тереть его руками или мочить кистью или паролоном .Что на нем есть : парафин , крахмал или что другое -пусть остается в нетронутом виде .Иначе будут пузыри при любом раскладе .
Наколоть слегка на гвоздики , не очень обильно , но равномерно сбрызнуть из брызгалки .Не натягивать крест -на крест -это ни к чему .Наколоть большую сторону врастяжку к краям , потом от центра к краям противоположную сторону пальчиками . Тянуть со всей силы не надо . Как комфортно натягивать , так пусть и будет .Потом две другие стороны . Можно удивляться , но волокна , в этом случае , абсолютно ровные и перпендикулярные .
Если делать это с обычными гвоздиками тридцаткой , то для подрамника 40-60 см надо на 2 м (через 3см ) гвоздей 67 штук .
Если не ходить за каждым гвоздем в одну комнату , а за молотком, каждый раз, в другую ,то для того , чтобы потратить на обработку подрамника 20 минут времени , надо с каждым гвоздем возиться по 18 секунд .Это для тех , у кого руки из жопы .У кого они растут оттуда, откуда надо -10 минут на все-провсе за глаза . Если со степлером -и подавно .

Спрашиваю в 3й раз,как быть если нужны холсты РАЗНЫХ размеров?Для каждого размера нужна отдельная рама с гвоздями? И не проще ли просто наклеить холст на оргалит,если есть проблема с подрамниками?

Я бы не был столь категоричен, но, в принципе, постирать холстик перед употреблением будет совсем не вредно – портные не просто так стирают ткань перед шитьём.
...

Абсолютно ничего, кроме того, что выравнивание линейкой является совершенно не критичная операцией – можно делать, можно не делать.
...

При чрезмерно неравномерном покрытии и слишком жидком клее будет уже пофигу, равнялся клей линейкой или нет.
...

Если махнуть несколько раз флейцем, то, да – быстрее. Если учитывать время высыхания желатина, то медленнее. Однака, изначально речь шла о том, что нужно учиться грунтовать с одного раза, без переделок и доработок....

Бывает и такое. Может грунт досох окончательно и выровнялся, может влажность изменилась, может ещё чего. Но бывает, что не бывает и волны остаются.
...

Прежде всего, это не грунтовка, а доработка готового грунта. В первом приближении, всё нормально. По сути предлагается рецепт акрилового грунта на скорую руку. А вот как оно в реальности – нужно пробовать. Я лично акриловыми лаками не пользовался, а потому ничего конкретного сказать не могу.
Стоит отметить, что для уменьшения прожухания холст можно покрыть желатином или готовым акриловым грунтом, который, кстати, стоит сопоставимо с акриловым лаком (отечественный, естественно – у импортных грунтов цена, как правило, совершенно негуманная). А можно сделать выкраску или даже подмалёвок масляной краской.
В общем, дело вкуса.
...

Это вам лучше к автору методики, но, вообще-то, да – размеры фиксированные. Кроме того, такие «многоразовые подрамники» не избавляют от необходимости как-то оформлять готовую работу, которая не может же просто висеть в пространстве. То есть, изначально декларируемая экономия времени и материалов несколько сомнительна.

Ладно , я понял . У меня есть многоразовые подрамники размеров 41-65 , 50-85, 68-90 см и , даже 90-180 см .На подрамниках 50-85 и 68-90 можно рисовать по две картины 30-40 и 40-60 соответственно .Под них легко кроить , без отходов , холст 90 см по ширине .На 90-180 такие холсты тоже подходят , так как тянутся и меньшую сторону(90) не сложно натянуть .
Но такие размеры вам навряд ли нужны . Обратите внимание , что Шалаев в последнее время пишет картины от 25 см по меньшей стороне , и таких картин у него в четыре раза больше , чем остальных , бОльших по размеру .
Ну , если картина не стандартного размера , то лишний холст обрезается , а сам холст потом крепится степлером на ДВП , которое , как понимаете, от этого не деформируется .

А если под рамку ДВП пришлось резать самому , то внутри рамки делается прорезь острым ножом и в неё вставляется кусочек жести по форме- равнобедренный треугольник . Или морской флажок . Он и является держателем ДВП .А щелки между ДВП и рамкой заклеиваются , если надо , коричневым скотчем (обрезанным вдоль наполовину ).
ДВП лучше резать острой ножовкой , но можно и эл. лобзиком . Для этого надо наплевать и забыть на все прибамбасы изготовителей , как-то : штампованные стрелки , штыри , лазерные лучи , отсосы , выдувы и пр. дрянь, которая не помогает и не дает как следует видеть линию .
Надо пропилить по прямой линии см 10 , остановиться , тонким маркером , с наружной стороны , впереди , с торца площадки лобзика , впритык к линии , на этой площадке поставить маркером отметку . Всё . Она и будет ориентиром при быстрой и точной резке ДВП , фанеры , ДСП и пр .по прямой или по дуге большого радиуса .Опилок там , с переднего торца не бывает , линию видно , совмещать с отметкой удобно .Если линия не двусмысленная , то можно шлепать детали в быстром темпе одна в одну и без подработки .

Коля, я, когда в первый раз (лет 20 назад) решил постирать холст, причем совершенно новый, из магазина....я 3 раза воду менял!!! Столько грязи и парафина оттуда вышло...Стирать конечно не в порошках всяких, а просто в машине, холодной водой. После просушки-все получилось как по книге. И клей был тот же и грунт студенческий (типа сделай сам)-все улеглось с первого раза. Так что потом все холсты стирал. Никогда с льняными проблем не имел. Но говорим о чистом льне. Или мешковине. Другие типы холстов-я не знаю как себя поведут после стирки, особенно хлопковый. Все что попадалось типа смешанной ткани и ниток-всегда делали проблемы, решаемые, но ... морока. Так что самый удобный способ-это готовый холст. :-)))