Акриловый грунт

Тот же вопрос хотел задать

Александр, не помню точно насчет фирмы "Phoenix", потому что обращаю внимание не на
фирму, а на то какая фактура и степень матово-глянцевитости у лицевой поверхности,
и как холст выглядит сзади.
Краски питерские, из запасов, плюс из фирменных использую
белила цинковые (или титановые) и бриллиантовую желтую.
Не предполагал, что они могут прожухать по-разному. Думаете, питерские жухнут больше?
Разбавляю краску немного льяным маслом и наношу в небольших количествах,
поэтому несильнотянущесть грунта мне очень важна, иначе помимо прожуханий краска
плохо разносится и соскальзывает, к тому же нанесённый слой быстро становится
слишком липучим, и неудобно уточнять плавные растяжки по-сырому .

Пришелец, отвечу немного позже, сейчас возьму тянущий холст с акриловым грунтом кустарного производства и вотру в него уплотненное льняное масло, запишу отечественными красками, сильно жухнущими. Посмотрим, скажется ли _уплотненное_ масло на этом.

Александр, ты когда нибудь в виртуале за подобный стёб и передёргивания получал в морду?

пришелец, приходи на открытие выставки, там и поговорим.

значит, "протираем", когда не липнет.
Деменьтев, ты геморой еще себе не заработал?
На самом деле это не борьба за агдезию, а неграмотное подлечивание сильнотянущего грунта.
Почему неграмотное, обьяснять просто лень, эта тема уже столетия жёвана-пережёвана...

Чтобы посмотреть на геморой Дементьева?
Не, давай лучше КОНКУРС.
Тема: "Реалистическая масляная живопись с протирками Дементьева и без."
Нас двое, не больше.
ну?

Пришелец, давайте без давайте. Тебе нужны разборки - разбирайся со мной сам. Пиши, звони, отправляй сообщение художнику с сайта. Можем встретиться хоть в промзоне, хоть на кулаках разобраться. Как тебе Угодно. Прошу прощения за доставленный геморрой.

Мужики, вы это тут о чем? Уже явно не о грунте :-) Причем тут стёб? Я что-то не заметил. Надо же, как мало нужно иногда, чтобы на дуэли вызывали! :-)

Амброзиус, здравствуйте! Увы, это закономерное явление. Импрессионисты 19-го века бывало, что и дрались в своих недорогих кафешках. Ужасно то, что эта "драка" уже идет внутри нас, у многих. Ведь наверняка большинство художников переживало то, что Пришелец чувствует. Я тоже был в похожем состоянии. Вкладываешься в картину и вкладываешься, а материалы сопротивляются всё больше и больше. Это ведет к дисгармонии и, проще, говоря, сильно бесит.
Так вот, я проверил полимеризованное льняное масло. Не факт, что это был тот сорт, который вы бы советовали. Но я остался доволен результатом - на тянущем грунте дешевая краска Сонет засохла, но не пожухла. Так что ваш совет вы давали не зря. Для себя пришел к выводу, что для акрилового грунта самая сильная связка от пожуханий, это капитальная проклейка + полимеризованное масло + краски Shminke Mussini + соблюдение технологий живописи. Первый слой пишу кроющими красками, например этюдными Сеннелье, второй - прозрачными. Дальше - дописки. От лаков решил отказаться, помню Наум не рекомендовал их между слоями, даже ретушный.

в ДВУХ СЛОВАХ..ПОЧЕМУ ДАЖЕ РЕТУШНЫЙ НЕ КАТИТ.. мНЕ НРАВИТСЯ..

Они действительно не нужны с полимер. маслом - оно очень липкое само по себе.
Александр, давай на ты уже. Я, признАюсь, даже уже принатся писАть по поводу твоего эксперимента (несколькими постами выше с протиркой грунта), да потом смотрю, тут уже вирутально в морду бить собираются, и не стал постить. Но, думаю, скажу.
А сказать хотел вот что:
1) чистым полимеризованным масло не надо протирать холст – это лишнее, да и затруднительно, потому как оно очень густое и липкое, как мед густой, но еще вполне текучий по консистенции – надо разбавить скипидаром напополам.
Потом очень просто работается – берется на ладонь небольшое количество этого разбавленного скипидаром масла и протирается вся поверхность грунта. Потом подождать минутки три, и если есть излишки – стереть саляфеткой или чистой тряпкой. Я когда иду на этюды, так делаю – пишется легче, чем по сухому грунту, и не тянет.
2) если писАть алапримно, то дополнительно каждую краску на палитре перетереть мастихином с небольшим количеством чистого неразбавленного ничем полимеризованного масла (если в красках много заводского масла и оно лужей растекается – убрать лишнее масло, выдавив на ту же салфетку/ газетку или другой впитывающий материал). Растворители в работе не использовать (ну, может, только местами, - тонкие линии какие-нибудь там, например).
Если это этюд, например, пусть даже на картонке, то результат сильно отличается – краски остаются звонкими, увеличивается их прозрачность/ светоносность, они не просто не жухнут, но и после высыхания можно даже лаком не крыть – все блестящее, но в меру, и о каком-то там отставании красочного слоя или растрескивании не может быть и речи – попробуй, должно понравиться (кстати, картонки – так называемый «холст на картоне» я догрунтовываю на раз покупным акриловым грунтом, и тоже слегка протираю все тем же полимер. маслом перед работой (пока дохожу/доездаю до места, весь скипидар уже улетучивается, и просто берешь и работаешь). Иногда последний слой грунта (а как правилу у меня их всего два, ну редко три) подцвечиваю умброй или чем-нибудь (акрилом, понятное дело, добавив его в нужное количество грунта в какой-нибудь посудине и тщательно перемешав) в зависимости от того, что собрался писАть на этом конкретном холсте, т.е. имприматуру можно сделать – тогда и писать легче – особенно на улице – холст не белый и не слепит, и работа идет быстрее, т.к. если исприматура «целевая», под конктерную работу - там основной цвет уже есть – вот на примере твоей аватарки – сделал бы желтенькую имприматуру, так этот леопард нарисуется раза в два быстрее.
Можно и маслом затонировать, но тогда землями лучше, сильно разбавив скипидаром – высызает примерно за сутки, но акрилом проще и быстрее – а) не придется долго ждать, когда высохнет б) лучше адгезия к грунту в) перед началом работы также слегка протереть тем же составом
3) Можно писАть на вот этом разведенном скипидаром льняном масле – наливаешь в масленку, и мешаешь краски на этом медиуме.
4) можно в письме не использовать никаких медиумов вообще - я сейчас дошел до того, что – особенно для работы на улице, когда надо быстро - просто делаю замесы, без каких-либо растворителей, масел, медиумов – и прямо так и пишу. Радом стоит баночка с уайт-спиритом – кисти мыть. Тоже очень доволен, и кисти отмываются не в пример легче, чем при работе на растворителе. Второй положительный момент – «сильные» краски – берлинская лазурь и ФЦ, да и краплак – не так пачкают кисти, как мне кажется – сначала вытер тряпкой, потом прополоскал в банке, снова вытер – и пиши себе дальше другим цветом.
5) Полимеризованное масто – не панацея, конечно. Да, оно, вероятно, меньше желтеет со временем (но оно, с другой стороны, и изначально не такое уж бесцветное – желтоватое все-таки).Но из того, что есть в продаже, это наиболее приемлемый вариант.
6) Есть рецепты самостоятельной очистки масла для живописи, правда, в некоторых случаях для получения нужного результата ждать надо не меньше года, пока окончательно отбелится и не загустится.
Как написано на сайте Майкла Хардинга об уплотненном на солнце масле (Michael Harding, http://www.michaelharding.co.uk/paintingmed.php) - есть такой бренд красок из недешевых – Knowing how to make and use this oil medium is probably the greatest secret a painter can learn. (Знание о том, как приготовить такое масло и о том, как им пользоваться, пожалуй, авляется самым большим секретом, который модет узнать ходожник).
Он, правда, не рассказывает на своем сайте всей правды, - иначе это не было бы секретом. Наум знал, как приготовить такое масло (вернее, масло-то одно, но а) не всякое масло б) свойства у него могут быть несколько разными и использоваться оно может для разных целей - из одного исходного продукта можно получить i) быстросохнущее масло - сохнет без сиккативов за сутки - двое, ii) стандойл - густое выбеленное и уплотненное на солнце, iii) просто чистое и нежелтеющее масло с нормальной скоростью высыхания, и это неполный список.

Ну, и последнее:
7) мы все-таки протираем холст только для того, чтобы он не тянул, и делается это непосредственно перед работой и излишки масла удаляются. При неоднократных прописках остается очень актуальным принцип "от тощего к жирному" - чтобы масла в нижних слоях не было в избытке. Поэтому если при многослойном письме и перемешивать краски с полимер. маслом, то только при последней прописке.

Миша, рад видеть!
Спасибо за конструктивный и содержательный пост.
Глядишь, так и ресурс реанимируем.

Виктор, привет! Взаимно раз видеть. Там человек в соседней

...случайно нажал на спусковой крючёк... извините. Там человек в соседней теме собрался иконы писать. Если он к тебе обратится, ты подскажи ему, пожалуйста, нужные ресурсы.
А ты думаешь надо реанимировать?

Миша, по иконописи, отвечу на любые вопросы. Задавай.
А реанимировать надо, хороший форум, но вот деграданс налицо.
То, сначала, Югова бодалась с моим язвительным генеалогическим древом,
Я, правда, тоже грешен - мог сразу остановить эту "потешную баталию",
но стало смешно, что разменявшая седьмой десяток "интеллигентная" преподавательница,
чего то там изящного, ругается как пьяная бомжиха с девятнадцатилетней оторвой.)))
Потом скопом ели Диму Жукова, съели.
После пошло по мелочам. Ристалище для мелких амбиций.
Стали ходить сюда не общаться, а для слива негатива...
Возобладала канализирующая функция)))
Хочется, что бы форум стал местом встречи друзей.
"У меня есть мечта..." скажем вслед за Мартином Лютером Кингом))))

Я вас огорчу, наверное. То, что делают 95 процентов художником - проклеивают желатином, а потом грунтуют акрилом - технологически неверно. Желатин - глютиновый животный клей, акрил - синтетическая смола, пусть и на водной основе. Но это две большие разницы. На некоторых сайтах - производителей и более-менее честных ритейлеров артматериалов так и пишут: НИЗЗЯ проклеивать глютиновым клеем, а потом класть акриловый грунт. *В частности, на сайте Винзор и Ньютон об этом написано совершенно отчетливо.
А как же тогда? А никак! Под акриловый грунт проклейка не нужна, единственное оправдание может быть - редкий холст.
Объяснение простое - от перепадов влажности клей играет - разбухает, снова сжимается, при сильном увеличении влажности красочный слой можно будет легко снять вместе с грунтом прямо руками, без дополнильных инструментов.
Т.е. правильно просто брать шпатель/ мастихин/ или чем кто грунтует - и грунтовать напрямую. Попробуйте. Если холст редкий - поставьте его вертикально. Шпатель держите перпендикулярно холсту, ну, или почти перпендикулярно - не втирайте грунт в холст. Если первые пару-тройку раз не получится идеально - ну, поменяйте холст на более плотный, в конце концов.

За сбычу мечт тогда. Я тебе один текст отправить хочу. Напиши мне в личку - а то я так до сих пор и не уверен, Виктор ты или Павел :-)

Блииин, так вкусно обо всём написано - может и мне перейти на масло, нафих эту аллергию ))))))

Однако, знание немногих принципов позволяет не знать множество фактов. Если разобраться, то по сути прожухание красок обусловлено тем, что масло впитывается в грунт, оставляя пигменты без связующего. Понятно, что красочный слой без связующего будет более матовым и менее прочным. Также очевидно, что рыхлый грунт с большим количеством пигмента будет тянуть сильнее, нежели плотный грунт с большим количеством клея. То есть важно соотношение частей в грунте, а вот будет там казеин с белилами, осетровый клей с мелом или акрил неизвестно с чем— это уже вопрос десятый. Протирка грунта уплотнённым маслом заполняет поры, соответственно маслу из красок впитываться некуда. Однако обычное масло даст точно такой же эффект. Так же, как и покрытие грунта любым лаком или краской. Разница будет только в скорости высыхания и цвете поверхности. Что касается правила «от жирного к тощему», то суть его в том, что бы каждый последующий слой был тоньше и эластичнее предыдущего, что теоретически предотвращает появление поверхностных трещин. Для фламандской технологии это, наверное, важно. А вот то, что это правило актуально для современной, в принципе бессистемной живописи, я как-то сильно сомневаюсь.
…

Я слегка извиняюсь, а то что на желатин или акрил кладут масляную краску — это нормально? Эти две разницы не ещё бо́льшие, чем акрил поверх желатина?
На самом деле желатин не только закупоривает отверстия между нитями, но ещё не даёт влаге из грунта пропитывать ткань насквозь (чего трудно избежать и что чревато неустранимыми волнами на поверхности) и позволяет избавиться от ворса, который после проклейки становится жёстким и легко сошкуривается. Также можно использовать казеиновую проклейку, ПВА, обойный клей, мучной клейстер но желатин предпочтительнее, поскольку представляет из себя гель или попросту студень, в отличии от прочих суспензий и эмульсий. При этом, по сравнению с грунтом, толщина желатинового слоя такова, что ею вполне можно пренебречь — главное, что бы у грунта была возможность впитаться между волокнами и тем самым закрепиться на холсте.
…