Рама для картины

Обещанная информация о токрном станке на базе циркулярки Если вам нужны небольшие токарные детали , то лучше приобрести маленький токарный станочек То , что я описываю ниже - для крупных и обьемных деталей , хотя и можно сминиатюрить Я раньше жил в Ростове -на-Дону , где сильно развит частный сектор , поэтому балясины там в ходу Особенно дорого стоили толстые , 20 см в диаметре Их обычно ставят на концах лестниц Токарного станка у меня не было , но была циркулярка и желание заработать Представьте себе дверь на петлях, меньше обычной в полтора раза по высоте и ширине, в дверной коробке А теперь вместо двери на петлях жесткую рамку из брусков То есть одна рамка внутри другой рамки на петлях Одну рамку назовем внешней , другую- внутренней (Бруски рамок были , помнится , : 4см на 8см )На внутреннюю рамку с одного края сверху крепится дощечка и снизу к этой дощечке крепится дрель Для крепления дрели я заказал у токаря муфту с плоским срезом и с отверстиями в этом срезе для болтов Плюс , я заказал четыре втулки на которые надел подшипники , которые служили колесикам для внешней рамки На внутреннюю рамку с другого края тоже сверху крепится дощечка и к ней прикрепляется снизу брусок с длинным законтрогаенным в этом бруске болтом с острым концом Так называемая задняя бабка Выглядело все так :Я вставлял между задней бабкой и дрелью заготовку (брус 21 см на 21 см )В патрон дрели для прочного сцепления с заготовкой , вставлялся болт с прорезью , в которую вставлялся и заклепывался железный трезубец из обычного плоского куска железа Внешняя рамка ставилась колесиками на направляющие бруски , расположенные перпендикулярно плоскости пилы На внутренней рамке сверху , возле дрели крепится брусок перпендикулярно дрели В него вставляется на контрогайках длинный болт , обточенный на конце как отвертка Это упор Он упирается в фанерный шаблон , который крепится на бруске , по которому катается внутренняя рамка Что из себя представляет шаблон ? Предположим , что у вас расстояние от оси , на которой вращается внутренняя рамка до оси на которой вращается заготовка-18см А расстояние от оси , на которой вращается внутренняя рамка до болта -упора - 44 см (Это к примеру ) Одно расстояние больше другого в 2.4 раза Берем кусок фанеры и рисуем на нем то , что мы хотим вырезать в натуральный размер , но только половинку по оси симметрии Нарисовали Теперь все поперечные размеры увеличиваем в 2.4 раза Получается этакая растянутая в ширину деталь Её вырезаем лобзиком и прикручиваем шурупами так , чтобы на неё попадал болт-упор Включаем циркулярку , поднимаем заготовку и подкатываем её на пилу Опускаем и прокручиваем от руки полный оборот (это я описываю самый медленный способ )Пила прорежет заготовку только на величину , которую позволит ей болт-упор и шаблон Поднимаем заготовку и сдвигаем её И так далее Это первичная проходка После неё уже можно включать дрель и , выкрутив 2-3 оборота болта-упора можно проходить заготовку по шаблону , скользя упором по нему Не смотря на то , что деталь отцентрована первичным проходом , обороты дрели могут быть излишними Поэтому я снижал обороты дрели толстой нихромовой спиралью из толстой нихромовой проволоки , подключенной к дрели последовательно Можно это делать и понижающим автотрансформатором , а можно использовать дрель с регулируемыми оборотами , что лучше всего Но заготовка тяжелая , поднимать и опускать её замучаешься Поэтому на конец бруска , в который вставлен болт-упор я закрепил резину и прикрепил её к трубе на потолке так , чтобы скользила по ней Получается так : левой рукой подкручиваешь колесико -подшипник , осуществляя подачу , а правой рукой двумя пальчиками давишь сверху на упор Усилия мизерные , безопасность полная Даже опилки и те ,летят не в лицо, а от Более быстрый способ , когда все заготовки , какие есть , обдираются и центруются фрезой по металлу с широким лезвием(14 мм ) После неё ставится циркулярная пила и можно включать дрель Биения уже не будет Все операции в сумме занимают на одну балясину 20 см где-то 15 минут Но зато шкурить и полировать на оборотах от дрели надо полчаса не меньше Это я говорю всё про балясины из ёлки и сосны Из бука все намного проще Саму циркулярную пилу , для чистоты обработки , лучше брать не поперечную , а продольную и заоваливать ей зубцы и затачивать их под 60 градусов к плоскости пилы Внутрення рамка у меня , на самом деле была не на петлях а вращалась на болтах Внутренняя и внешняя рамки укреплены уголками , чтобы никакой болтанки , всё жестко
Предположим , что мы попросили человека с улицы на обычном токарном станке выточить простейшую конусную ножку на стул Я думаю , он , мягко говоря , не справится И будет ли цел - не известно Здесь же к этому станку можно поставит абсолютно неподготовленного человека , обьяснит ему что и как и через полчаса он будет на нем работать в безопасном режиме и давать план ( да еще и без единой штуки брака Циркулярка, ведь, сучки прорезает как по маслу , колоться заготовке не с чего ) Мне такой станок обошелся в копейки Токарю 150 рублей плюс бруски и болты с гайками
Как в принципе работает такого рода заводской станок можно посмотреть по ссылке :http://www.prostanki.com/video/1783/rabota-tokarno-frezernogo-stanka-po-derevu

Понятно, спасибо.
Честно говоря, больше интересовала информация о гладкой выборке пазов/фальцев по кромке без фрезера.
И в том числе - если фальц нужен не на всю длину профиля, а с отступом от концов порядка 6-7 см.

Как-то так:

Или так:

Здесь только два способа Спосьб первый : ручной - Четверть вырубить Я для гнезд под петли оконных блоков и дверей использовал длинную , по длине петли заточенную пластину из быстрорежущей стали Намного аккуратней и быстрее , чем стамеской
Способ второй :Отрезаете от бруска планку , а от планки квадратный брусочек Лишнее в брусочке удаляете и склеиваете все на старые места Естественно все застрогав Так как детали все между собой родные по текстуре , то склейки практически не видно (если только клей разводить пожиже ) это идеальный вариант для того чертежа , что вы нарисовали Я не знаю на сколько вы опытны в столярных делах , поэтому , на всякий случай вас предупреждаю , что строгать небольшие размеры деталей на станке нужно только и только толкачем Это что-то вроде длинного деревянного рубанка без лезвия с прикрученными снизу двумя шурупами для зацепа детали Если у вас деталей много , то только этим способом вы можете создать поток

В общем, судя по всему, кратчайший (и технологически верный) путь - таки фрезерование.
Всё остальное, имхо, уже слишком накладно по времени.
В любом случае спасибо за советы.

Вброс защитан, да.
Нотр Дама, жарко там у вас?

Олегу Морозову
Вы говорили , что вас интересует стационарный фрезерный станок Разница в деньгах между стационарным и ручным фрезером существенная А между прочим , сделать из ручного фрезера стационарный очень просто Надо взять фанеру 8 мм (больше не надо)Из неё сделать фрезеровочный стол произвольного размера В фанере вырезать гнездо под площадку фрезера без щелей Теперь представим ,что мы положили фанеру с вырезом на стол Фрезер вставили в вырезанное гнездо Вставляем стержни , которые есть в комплекте любого фрезера для фрезерования по упору , и фиксируем их Они торчат симметрично относительно корпуса фрезера Теперь смотрим : если бы стержни проходили в отверстия в площадке фрезера через деревянные бруски , жестко скрепленные с фанерным столом , то мы имели бы абсолютно жесткое сединение фрезера со столом без малейшего люфта Вот это и надо сделать В результате фреза вставляется в стол на счет: раз -два- три Дальше по краям стола прикрутить два бруска удобной длины и этот стол уже можно крепить где угодно струбцинами Теперь смотрим сверху : Фреза открыта Это опасно Для продольного фрезерования на фрезеровочный стол струбцинами прикручиваем направляющий брусок с прогалом для ухода стружки На этот брусок крепится фанера по форме напоминающая ученический транспортир Внутренний проём предназначен для того , чтобы контролировать фрезу , а внешнее кольцо необходимо для того , чтобы ни при каких обстоятельствах рука не коснулась фрезы Если фреза потянет , то в любом случае рука наткнется на ограничитель Для криволинейного фрезерования используем аналогичное приспособление Заводская стационарная фреза не имеет перед этим приспособлений преимуществ ни по качеству , ни по производительности , ни по безопасности
По моему и чужому опыту лучше брать бошевскую фрезу При нещадной эксплуатации в условиях производства , фрезер этой фирмы выходит из строя только через 3 года При бережном отношени работает бесконечно долго
Для лобзика можно сделать такой же стол , так как пилить иногда удобнее именно на таком столе Но есть нюанс Пила лобзика на крутых поворотах начинает отклоняться и не дает среза в 90 градусов Для этого поперек плоскости пилки крепится брусок между бруском и столом регулируемый зазор ) На нем(бруске) крепятся маленькие подшипники Один с торца И по два по бокам Подшипники крепятся прямо к дереву обычными шурупами через маленькие шайбочки , чтобы не мешать внешним колечкам подшипников вращаться Пила ходит между подшипниками , срез абсолютно прямоугольный
И фрезу и лобзик , в зависимости от конкретных обстоятельств можно использовать как в руках , так и на столах Вообще , у любого человека , начинающего работу с деревом появляется детская болезнь(не примите пожалуйста это за оскорбление ) Ему хочется обзавестись инструментами на все случаи жизни Но с опытом он обнаруживает , что 70 % того что он накупил - бесполезный груз и не рациональная трата денег

Я как бы согласен. :-)
Но у меня скорее наоборот: инструментами обживаюсь по мере лютой необходимости, а так - жаба и частично лень обычно побеждают.
Чаще больше мучают вопросы типа как без трат денег/времени приспособить имеющийся арсенал для новых задач :-)
За последние рецепты - респект, действительно полезно.

Еще одно простое приспособление , с помощью которого можно делать черновую обработку любой сложной детали из дерева , будь то загнутая ножка на стол , оружейный приклад , маленькая скульртурка 8 см высотой или большая Я , например на этом приспособлении делал потолочного орла размахом крыльев 1.5 м и осетра 1.3 м В разы быстрее , чем это делать вручную Всё просто Вместе с циркулярной пилой ставите на станок ,( можно на точило ), фанерный диск из фанеры тройки Диаметр этого фанерного диска на 2 мм меньше диаметра пилы ( т. е. по 1 мм с каждого края ) Угол с торца диска заовален , а торец натерт парафином (свечкой ) Деталь обрабатывается поперек пилы со стороны фанерного диска Фанерный диск -ограничитель не дает пиле врезаться в древесину больше , чем на 1 мм Проводите деталь поперек пилы и она делает съем древесины на 1 мм Причем не важно что это за древесина Хоть бук , хоть дуб , хоть ясень , хоть сосна с елкой Направление волокон не имеет значение , отколов все равно не будет Проводя деталь поперек пилы во всех удобных направлениях вы не только в разы сокращаете ручной труд , но и не подвергаете своё здорповье опасности Так как даже если вы нечаянно и коснетесь пилы , то максимум отделаетесь поцарапанной кожей Страшного ничего не произойдет Как быть дальше , как все это отшкурить и отполировать, и не только отшкурить , но и , если надо , подработать (тоже с помощью несложного приспособления ), я напишу завтра( Пока нет фото )

Прикольно ! Спасибо за ноу-хау :))

[URL=http://fastpic.ru/][/URL]

[URL=http://fastpic.ru/][/URL]

Когда вещь обработана на циркулярке , можно приступать к обработке на шкурных валиках Что они из себя представляют : фанерный диск из фанеры восьмерки на который приклеен и прикручен шурупами деревянный валик , оббитый шкуркой как чешуёй (обрезками полосок 3см шириной ) Сечение у него (валика )как у автоколеса С торца чуть выгнутое наружу (для обработки вогнутых профилей большого радиуса ) С угла обрабатываются маленькие радиусы Посмотрите как лежит рамочка По сути это вся технология изготовления таких рамок На дощечке обчерчивается по шаблону форма рамки Вырезается эл. лобзиком как получится Криво-косо ? Ерунда Изнутри обрабатывается деревянным барабаном (болт вставленный в деревянный цилиндр )с набитой шкуркой Его можно ставить и на дрель (но ни в коем случае на ручной фрезер !!! ) А внешние обводы рамки обрабатываются валиком Большие радиусы обрабатываются торцом валика Маленькие радиусы - заоваленным углом Причем : тут и лишняя древесина снимается очень быстро и шкурится Сделать такую рамку фрезой не получится никак Порвет как свинья газету Здесь же можно использовать и твердую древесину , и мягкую и , при том , в абсолютно безопасном режиме Я говорю про рамки , чтобы на их примере было понятно как эти валики работают Теперь про валик плоский , который лежит на столе Это фанерный диск , на который прикручено фанерное кольцо большего диаметра (все это для прочности и для того , чтобы рабочая часть этого валика была как можно более тонкой На базаре продается водостойкая шкурка черного цвета с очень прочным основанием Эта шкурка и нужна Валики нужны в трех экземплярах под грубую , среднюю и мелкую шкурки А также желательно иметь просто деревянный валик для обработки (полировки ) на оборотах дерево в дерево Узкий валик предназначен для обработки очень маленьких радиусов кривизны и для черновой обработки мелких сложных деталей Я один раз баловства ради перерезал таким валиком (именно перерезал , а не перетер ) за 15 секунд буковый четырехсантиметровый брусок Шкурка держится без замены при плотной эксплуатации месяца 3-4 Потом начинают протираться отдельные полоски
Мощность точила , на котором работают валики, -600 ВТ При работе на конденсаторах (6 мкфарад на 100 ВТ мощности ) - на 400 ваттах Обороты --1400 В основном пользовался средними шкурками , так как грубые жрут древесину со страшной силой

Вы такие рамы сами делаете или они из инета? Имею покупательский интерес.

Я их делал раньше для сувенирной фирмы , работающей со мной рядом Форма рамок скопирована с жостовских подносов Сейчас с деревом занимаюсь редко Даже рамки для себя перестал делать

Чёрт, класс! Даже не слышал про такой способ полировки. Спасибо!

Валяется без дела асинхронный от старой стиралки, 180Вт, 1300 об/мин. Без конденсаторов, пусковая на реле.
Как думаете, можно приспособить для того, о чём вы писали?

Нет , очень маленькая мощность Оптимально 400-600 Вт